Tuto : Fabriquer sa planche de skate board (shape)

Histoire de changer un peu des gros travaux du moment de la maison, je me suis lancé dans un nouveau petit projet, une grande première pour moi : la fabrication de ma nouvelle planche de Skateboard. Cela nécessite quelques étapes importantes à respecter, un peu de patience mais le résultat en vaut vraiment la peine avec, au final, la plaisir de rider votre propre planche de Skateboard !

Liste du matériel nécessaire :

• Kit de presse sous vide (Roarokit)
• Planche de Polystyrène dense (pour le shape / Moule)
• Planche de sapin (pour rigidifier le moule lors de la presse)
• Planches d’érable du Canada (5 dans le sans du fil, 2 en perpendiculaire)
• Colle Titebond Ultimate III

Liste des outils utilisés :

• Scie sauteuse Ryobi (R18JS-0)
• Ponceuse à cylindre Triton ( TSP S450)
• Défonceuse Triton (JOF 001)
• Colonne de perçage Wolfcraft
• Cutter, cale à poncer & Stylo

En fait, tout commence par la furieuse envie de réaliser moi-même une planche de skate et la découverte d’un site qui offre une solution originale et super efficace (mais ça, je ne le savais pas encore…) : Roarokit.

Le principe repose sur un kit de presse sous vide dans lequel vous placez votre réalisation en cours de séchage. La presse va comprimer les placages sur le moule pour donner la forme que vous souhaitiez donner à votre planche.

Le kit comprend :

• une presse sous vide 51cm x 178cm avec un clapet anti-retour positionné au centre et le mastic d’étanchéité permettant la fermeture du sac
• une pompe à vide manuelle à haute pression
• un filet en plastique
• du mastic d’étanchéité supplémentaire
• des instructions (avec une section maintenance)

Ensuite, pour le placage, j’utilise de l’érable du Canada en 1 mm d’épaisseur. Je souhaite réaliser une planche de street et pesant moins de 80 kg, j’ai opté pour une 7 plis (soit 7 épaisseurs d’érable collés). Niveau look, j’ai intercalé une planche teintée bleue au milieu de la planche.

Le principe est simple, pour garantir une bonne rigidité, il faut intercaler des placages dans le sens du fil du bois et d’autres en perpendiculaire du fil comme ceci : fil/fil/perp/fil/perp/fil/fil

Mais avant tout, il faut réaliser votre moule !

Création du moule

Le moule est réalisé dans une planche de polystyrène acheté en GSB (environ 10€). Coupez la d’un peu plus de la largeur d’une planche traditionnelle. Un simple cutter suffit pour le couper.

Pour tracer la future découpe, j’utilise une ancienne planche avec laquelle j’adorais rider : un shape assez traditionnel et un concave assez marqué. Je le modifierais légèrement lors de la réalisation du moule. Pour schématiser, le moule est une emprunte en négatif de votre futur planche de skate.

Je réalise ensuite le marquage de la bande centrale plane du skate ainsi que la délimitation du « nose et du tail » (en gros, de l’avant et de l’arrière de la planche ».

J’attaque ensuite les premières découpes des bordures du moule : le concave. Plus vous découperez et plus le concave sera prononcé. Cette découpe est réalisée avec un cutter dans un premier temps et la finition est quant à elle faite à l’aide d’une cale à poncer.

Je passe maintenant aux découpes des extrémités de la planche. Il faut bien se projeter car, à ce stade, c’est vraiment conceptuel !

Je vérifie les ponçages en plaçant mon master (ma vieille planche) sur le moule et je m’assure que les angles sont correctes. J’ai ajusté légèrement l’avant de la planche pour apporter un peu plus d’angle.

Quelques finitions plus tard, mon poule est fin prêt à être utilisé. Rien qu’à ce stade, c’est déjà super motivant ! Le placage viendra épouser les formes du moule pour former la future planche.

Préparation de la presse sous vide

Je récupère mon colis qui contient mes placages en érable en provenance directe du Canada :

J’achète un bidon de ma colle à bois préférée. J’ai déjà eu l’occasion de vous en parler dans un précédent article (Fabriquer une étagère bibliothèque) mais cette colle est un vrai coup de coeur, super efficace et agréable à utiliser : TITEBOND Ultimate III

Tout le matériel est prêt pour commencer : placages, colle, moule et surtout de la motivation car les prochaines étapes vont être sport !

Petit focus sur le placage avec, comme je l’expliquais avant, des placages dans le fil du bois (à gauche) et en perpendiculaire (à droite). On voit bien la différence à l’oeil. Les planches dans le fil se plient facilement dans la longueur et les autres, dans la largeur, ce qui donne une planche souple mais très résistante !

Nous allons donc partir sur une planche à 7 plis (c’est ce que l’on trouve de plus courant dans le commerce) avec un placage coloré au centre. Pour rappel, on intercale comme ceci : fil/fil/perp/fil/perp/fil/fil

Pour que le moule en polystyrène ne cède pas sous la pression de la pompe (la pression est vraiment bluffante !), je place, sous le moule, une planche en pin légèrement plus longue et plus large que le moule.

Réalisation de la planche

Malheureusement, à partir de ce stade, je vais être plus avare en photos car, étant tout seul pour bricoler, je ne pouvais pas prendre de photos et en même temps, coller mes placages… toutes mes excuses !

Le principe est simple : je prends mon premier placage, j’appose de la colle dessus à l’aide d’un rouleau à peinture en prenant vraiment soin d’y mettre une couche uniforme sans aucun vide. Je colle mes planches sur les 2 faces (comme avec de la colle néoprène contact).

Dans cette étape, il faut aller à la fois vite pour respecter le temps de séchage de la colle et en même temps, prendre vraiment le temps de bien apposer la colle. L’excédant de colle sera éliminé lors du pressage (ce n’est pas une raison pour en mettre trop !).

Une fois que tous vos placages sont collés les uns sur les autres, placez l’ensemble sur le moule et insérez le tout (placage, moule + planche rigide) dans la presse sous vide. Il faut placer le filet en plastique sur le dessus du placage (sous le clapet anti-retour). Fermez le sac à l’aide de manière hermétique à l’aide du mastic d’étanchéité.

Enfin, retirer le principal de l’air avec un simple aspirateur au niveau du clapet puis terminez l’extraction d’air avec la pompe à vide manuelle. N’oubliez pas de tirer sur les extrémités de la presse afin d’éviter d’éventuels plis (et donc de l’air stagnant). Dernière étape lorsque l’air est entièrement retiré, placez 2 pinces étaux (ou plus) au niveau des extrémités de la planche pour apporter un peu plus de pression aux endroits sensibles (nose/tail et concave). Voilà le résultat en cours de séchage, c’est beau :

Il faut patienter 8 heure minimum avant de retirer l’ensemble de la presse sous vide. Pour les plus impatients… c’est long ! Du coup, je l’ai fait avant d’aller dormir et donc ma planche était sèche au réveil, que du bonheur. En retirant le moule, on obtient un magnifique master prêt à être découper pour fabriquer sa planche.

Pour le tracé des contours, rien de plus simple, placez votre ancienne planche au dessus du master et délimitez votre future planche. A ce stade, c’est totalement libre, vous pouvez dessiner n’importe quelle forme et c’est la grande force de cette méthode.

Pour la découpe, à défaut d’avoir une scie à ruban, j’utilise ma scie sauteuse Ryobi qui fera très bien l’affaire. Sur cette étape, prenez votre temps, il ne faudrait pas faire éclater le bois ou délaminer votre planche !

Ensuite, je vais m’attaquer aux rebords de la planche en débutant par un passage sur la ponceuse à cylindre Triton pour bien garantir une planche bien droite puis un passage à la défonceuse équipée d’une fraise quart de rond pour arrondir les angles de la planche. Je n’ai malheureusement pas non plus de photo de cette étape, sûrement trop impatient de terminer !

On obtient finalement une magnifique planche brut ! J’ai limite eu envie de m’arrêter à ce stade pour en faire un objet de déco comme j’ai déjà eu l’occasion de vous en présenter !

Je vous avoue que je suis surpris d’avoir aussi bien réussi cette première planche. Cette technique est bluffante !

Enfin bon, si je construis une planche, il faut bien que je la teste alors je me suis décidé à la percer pour y installer les trucks et les roues. Pour cela, j’utilise une perceuse monter sur un colonne Wolfcraft (ça coute 20€ dans le commerce et c’est très pratique pour des perçages d’appoint). Attention, veuillez à bien percer votre planche (bien centré et dans l’axe… sinon, elle n’ira pas bien droit et ne sera pas stable…).

Résumé de quelques étapes en images :

Histoire de limiter les coûts, j’ai récupéré un maximum de pièce d’une ancienne planche (cela se limite aux trucks) et j’ai acheté le reste des consommables (roues, roulements, visserie et pads).

Pour les Skateurs, oui, j’ai bien mis des roues de cruising sur une planche de street et… c’est normal. N’ayant pas encore testé la solidité de la méthode, je destine cette planche à de la balade et non à du vrai street. On verra pour une version 2 destinée à faire de la rampe (quand j’aurais fabriquer ma mini rampe dans le jardin… quand ma femme acceptera… ce n’est pas gagné !).

A ce stade, il ne reste plus qu’à admirer son oeuvre et être super fier de soi (parce que oui, ça fait du bien de se jeter des fleurs parfois !).

On peut regarder de plus près les différentes couches de placags de la planche, le rendu est vraiment très propre et net.

Le concave est finalement assez prononcé, j’avais peur, en réalisant le moule que cela ne soit pas suffisant avec un nose légèrement plus relevé que le tail, ce sera parfait !

Il ne me reste plus qu’à attendre impatiemment que le soleil pointe le bout de son nez pour aller l’essayer. En attendant (parce que cela fait des mois qu’il pleut), je vais en réaliser une seconde, avec une forme originale pour ma fille histoire de se balader avec Papa !

J’espère que cet article, qui change un peu des thèmes abordés sur ZoneTravaux, vous aura plu et surtout, que cela vous donnera des idées de bricolages pour les prochains week-end.

En attendant, vous pouvez poser vos questions ici ou directement sur le forum ou nous aurons le plaisir de voir vos réalisations !

A bientôt sur ZoneTravaux.